Preparación de los Buriles


Los buriles son herramientas de corte pequeñas que se utilizan para la colocación de piedras, texturizar, eliminar rebabas y aplicar adornos decorativos como también el grabado tradicional a mano. Los pasos necesarios para preparar buriles nuevos incluyen el montaje, el dimensionamiento, la configuración, el afilado y el almacenamiento adecuado.

Los buriles se encuentran entre las herramientas más importantes y útiles en el banco de un joyero. 

La falla en la preparación y el mal mantenimiento de los buriles, no solo presentan un peligro, sino que también afecta la calidad del trabajo, la técnica y la eficiencia del tiempo.
Pasos para la preparación de los buriles

            Los buriles están disponibles en una variedad de formas. En general los joyeros de banco utilizan con mayor frecuencia la forma onglette , de fondo plano, redondo, de cuchillo y de lineas. Cada forma se suministra en seis o más tamaños dependiendo de la aplicación. Los tamaños de asas o mangos también están disponibles en el mercado. Para esta demostración en la preparación del buril, utilizaremos un manguito (asa) de bola redonda bastante común.


                                        Los buriles no vienen listos para su uso tal como se suministran. La preparación de un buril incluye modificación,(largo) montaje y afilado. La mayoría de los buriles de buena calidad traen una marca en un costado. La identificación revela además que está hecho de acero de alta velocidad (HSS) y tiene una forma de onglette. La forma del buril se visualiza en su punto.

  
        
                  El primer paso para montar el buril es reducir el tamaño de la espiga en una máquina de esmeril, o amoladora de banco estándar. También se rectifica el punto en el extremo de la lengüeta para facilitar el montaje. Se hace un orificio aproximado de 3/16 de pulgada en la empuñadura de bola redonda, alrededor del 60% de su profundidad. Coloque el buril en un tornillo de banco y usando un martillo, golpee el mango y hágalo bajar.

            





                        Después de que esté montado, coloque la herramienta (buril) en la palma de su mano. Marque el buril más allá de la punta de su dedo.

            



                   


       Coloque la herramienta en el tornillo de banco, y exponiendo la punta (hasta la marca que hiso anteriormente) trozo que se va a quitar. Usando un martillo, rompa la punta del buril. Para este paso, debe usar gafas de protección o de seguridad y golpee la punta en una dirección lejos de usted. No hagas esto en una habitación con otras personas.

          



  
                Para reducir el área que requiere afilar y pulir (el extremo de corte), remueva aproximadamente dos centímetros y medio de la porción de longitud con máquina de esmeril o amoladora. Periódicamente sumerja el buril en agua periódicamente para mantenerlo frío durante este paso por el disco de piedra. El sobrecalentamiento causará la pérdida del temple de la herramienta (la herramienta viene templada de fábrica).

            

                
              Estando completa la forma, se sigue con el último paso que es el ángulo que lleva la configuración del buril, este llevará un ángulo de 45 a 60 grados en la punta del buril, estando el ángulo ya hecho viene el proceso de afilado.

            




                    Un disco de cerámica usado con el taladro colgante es suficiente para  quitar las marcas que quedaron al usar la piedra gruesa, así vamos preparando la zona de afilado. Estos pequeños discos de pulido  se pueden usar a 28,000 rpm. por lo que son ideales para usar con el motor Foredom, que brindan bastante velocidad.La mayoría de los ejes flexibles brindan una velocidad máxima de solo 15,000 a 18,000 rpm. Que hacen un poco más demoroso el proceso..

          



         

               Para ajustar bien el ángulo, se utiliza la piedra de banco de India (piedra gruesa de asentar) y crear un ángulo preciso de 45 a 60 grados. Luego, se usa una piedra natural o piedra de Arkansas (piedra de asentar fina) para crear el filo final. El aceite es esencial en la lubricación de la superficie de la piedra para facilitar el proceso de afilado. Después de cada paso de afilado, entierre con la mano la punta del buril en una pequeña pieza de madera dura (como su estaca de banco de joyero) para quitar el brillo.           



                   Para una fácil identificación después de montado el buril, desgaste una pequeña porción de madera en forma plana en la parte posterior del mango de la bola y ponga una identificación, que puede ser el número del buril con una fresa pequeña..

            












            

            Mantenga siempre afilados sus buriles. Guárdelos protegidos en sus puntas si los va a poner en un cajón, involuntariamente podrían perforarle un dedo  al meter la mano. Clavados en un corcho es una buena solución para evitar accidentes.

            




     

    

                    Buril terminado de mango redondo (arriba) y uno sin preparar (abajo). La preparación de los buriles requiere tiempo, que compensará con creces el trabajo cuando use la herramienta preparada adecuadamente.

            


                             Los buriles de acero rápido (HSS), tienen un filo considerablemente más prolongado que los de acero al carbono. El costo del acero rápido es ligeramente más alto, pero vale la pena la inversión porque tendrá una duración más larga en el tiempo.




Escrito por: Alejandro Glade R.









Fabricación de Corona para engastar diamante.


Cada cierto tiempo se nos pide como joyeros, que fabriquemos  una corona para montar alguna piedra que por lo general es un diamante. La corona se puede hacer cuando la piedra tiene un formato estándar o también puede ser una corona para ajustar a algún diseño en particular.  Ya por lo general estas coronas simples son hechas a máquina, pero en este caso explicaré como hacerla para su fabricación a mano, ya que este tema es parte del conocimiento básico de un joyero.

Esta corona tipo cesta  se fabrica de alambre redondo, teniendo en cuenta el tamaño de la piedra, primero debemos determinar el tamaño del alambre que usaremos. ( puede ser oro, oro blanco, platino o plata). Mientras más grueso el alambre, nos dará un montaje más resistente,  pero no debemos caer en un montaje demasiado tosco y pesado. El  alambre más delgado hará que se vea más delicado, así es que debemos equilibrar esta elección, para que la piedra quede sujeta en forma segura.

Primero medimos el diámetro de la piedra.  (Las mediciones deben ser a la décima de milímetro). Luego restamos el diámetro del alambre del diámetro que tiene la piedra. Lo que sigue es una fácil operación matemática: Multiplique este número por (el valor de Pi) que es 3.14 y aproxime a la décima de milímetro más cercano. Obtendremos  la longitud del alambre necesario para formar el marco inferior. (Ejemplo: para una piedra de 8 mm de diámetro con un alambre de 0,8 mm, debemos restar 0,8 a  8  lo que nos da 7,2 mm. Multiplicamos ese valor  por 3.14 y nos da 22.608., lo que redondearemos a  22,6 mm para la longitud del alambre para el bisel inferior).

Cortamos un trozo de alambre a esta longitud, y también cortamos un segundo trozo de alambre un 10% más corto, que usaremos para fabricar el bisel inferior. En el ejemplo anterior para una piedra de 8 mm, el segundo cable se cortará a 20.3 mm.  Debemos asegurarnos que las puntas (extremos) de los alambres estén planas,  dóblelos en un círculo y asegúrese de que los extremos estén bien juntos (topándose). De ser necesario, sostenga la pieza con un par de alicates de punta plana, y haga los cortes a cada lado para que quede ajustado. Ponga  fundente y suelde los extremos, utilizando soldadura dura del quilaje y color apropiados. Use una cantidad mínima de soldadura. El uso de una punta de correr  soldadura lo ayudará a colocar la soldadura en el punto preciso.

El ácido para el decapado o limpieza, muchas veces queda en los poros e impide el flujo de la soldadura en los pasos posteriores. Si las argollitas están manchadas por la soldadura y es necesario un decapado, limpie los anillos en el limpiador ultrasónico después del decapado. Por lo general, remojar los anillos en agua jabonosa tibia es todo lo que se necesita para eliminar el fundente y el ácido bórico.



Para continuar limpiamos el exceso de soldadura de estas pequeñas soldadura  con una lima de aguja fina y enderezamos la argolla en un pequeño mandril de bisel redondo. Siempre debemos  comprobar el tamaño del marco inferior colocando la piedra encima. Mirando hacia abajo y sobre la piedra no deberíamos  ver el marco inferior. El bisel inferior debe tener un diámetro ligeramente menor (10%) .
A continuación, preparamos ambos biseles para las grifas. Marque con un marcador o un marcador de punta fina el punto donde se colocarán los dientes o grifas, asegurándose de que estén espaciados uniformemente. Para ubicar el punto de las grifas, ayúdese con una plantilla para dibujar piedras redondas sobre este marco. Luego, usaremos las líneas centrales de la plantilla para piedras como guía, marque las argollitas donde se colocarán los dientes. Otro método es colocar las argollitas en papel cuadriculado y usar las líneas para diseñar la ubicación del diente.


 Luego  utilizaremos una fresa cilíndrica del mismo tamaño que el alambre para hacer hendidura donde ira el alambre. Una línea hecha con la sierra ayudará a mantener la fresa en su lugar al momento de trabajar, así su trabajo será más preciso. Mantenga la fresa en un ángulo de 75 grados cuando corte. Esto permitirá dar el ángulo apropiado a las grifas.

Ahora haremos las grifas. Debemos usar nuestro  propio juicio para determinar la altura de  las grifas. La altura mínima de las puntas es la distancia desde el culet de la piedra a la mesa de la piedra, si usted hace que sus grifas sean más cortas que esa distancia, el culet de la piedra sobresaldrá por la parte inferior de la corona, lo cual es aceptable… La altura de las puntas dependerá de las preferencias personal el diseño y la apariencia general que le queramos dar a la pieza de joyería terminada incluida la corona.

Una vez que haya determinado la longitud de la grifa, corte dos piezas  más de alambre tres veces la longitud de la grifa. Por ejemplo, si desea que su grifa sea de 6 mm de altura, debe cortar dos piezas de al menos 18 mm de largo. Luego tome esos dos trozos de alambre y dóblelos en forma de V con los lados de la V adecuadamente en un ángulo de 75 grados. La V necesita encajar en el marco inferior y en las muescas para las puntas opuestas, no las que están una junto a la otra. La punta del alambre en forma de V debe caber en las muescas del marco inferior que coinciden con el ángulo de los cortes que usted hizo.



Tome una de las grifas en forma de V y deslice la argollita inferior para prepararse para la soldadura. La punta en forma de V debe estar lo suficientemente ajustada para mantener el marco interior en su lugar sin ningún soporte adicional. El marco inferior debe descansar a aproximadamente al 60 por ciento de la altura de la grifa debajo de la parte superior de la grifa. Una vez que haya hecho la corona, nos quedara un 60 por ciento de la altura de la grifa por encima del bisel. Coloque la argollita inferior en su lugar en la punta en forma de V y ponga fundente a las juntas entre la argollita inferior y las grifas. Suelde la punta inferior con una soldadura media que coincida con el quilate y el color de la pieza que estás haciendo. La mejor manera de soldar la punta es colocar una pequeña pieza de soldadura contra un lado de la punta donde entra en contacto con la argollita inferior y calentamos hasta que la soldadura comience a derretirse. Luego mueva el soplete al otro lado y haga fluir la soldadura a través de la unión entre la punta y el bisel o argollita inferior. De esta forma, estará seguro de tener una soldadura  fuerte.




Después de haber soldado ambas puntas, sumérjalas en un baño de decapado para sacar restos de fundente, (dejar que se enfríe antes de sumergir). Luego, vea a través de la parte inferior de la V y sepárela un poco para que pueda insertar la otra pieza en forma de V en La argollita inferior. Las dos formas en V deben cruzarse en la parte posterior. La segunda soldadura en la forma de V es igual a como lo hizo con la primera.



Las cuatro grifas ya están soldadas en su lugar, elimine restos y fundente. A continuación, corte la parte inferior de las piezas en forma de V, córtelas a la longitud adecuada. Recuerde que el 60 por ciento de la altura de la grifa debe estar por encima del bisel inferior y el 40 por ciento de las grifas debajo del bisel inferior. Una vez que los dientes se recorten a la longitud, inserte el bisel inferior en la parte inferior de las grifas. El bisel inferior debe mantenerse en su lugar en la punta en forma de V, agregar fundente para disponerse a soldar. Suelde la punta del bisel inferior con una soldadura media que coincida con el quilate y el color de la corona que estás haciendo. La mejor manera de soldar la punta es colocar una pequeña pieza o pañeta de soldadura contra un lado de la punta donde entra en contacto con el marco inferior y calentar hasta que la soldadura comience a derretirse. Luego mueva la antorcha al otro lado de la punta y haga fluir la soldadura a través de la unión entre la punta y el bisel inferior. De esta forma, estará seguro de tener una buena soldada.

Una vez que las cuatro grifas estén soldadas en su lugar, limpie bien para eliminar residuos.  Ahora cortamos la parte inferior de las piezas en forma de V de las grifas y cortamos a la longitud adecuada. Recuerde que el 60 por ciento de la altura de la grifa debe estar arriba del bisel y el 40 por ciento de las grifas  debajo del bisel inferior. Una vez que las grifas se recortan a la longitud deseada, insertamos soldadura media del quilate y el color correctos.

Una vez que todas las puntas estén soldadas al marco inferior, limpie bien la pieza. Compruebe en todas las direcciones para asegurarse de que todos las grifas estén en el mismo ángulo y que el bisel inferior estén perfectamente paralelos en todas las direcciones.

Examine y use sierra para si fuera necesario para eliminar los excesos de soldadura. Es muy difícil que la soldadura quede de un aspecto agradable, limpio y nítido, por eso que es mejor utilizar una cantidad mínima de soldadura para que no se tenga que hacer ninguna limpieza en esta etapa.


Ahora vendría el pulido, usando el eje flexible con un pequeño disco de cerdas, y estará listo para usar la corona y agregarla a su pieza de joyería. Debido a que se usó soldadura dura  y mediana, se puede unir fácilmente a la joya definitiva con soldadura blanda.

Aunque parece que es un proyecto muy simple y fácil de completar, tiene complicaciones y es todo un arte el hacer esta corona. Para mantener las cuatro grifas adecuadamente espaciadas y en el mismo ángulo, la piedra tiene que tener  todas las proporciones correctas. Si pueden lograr hacer esta corona, habrán alcanzado un gran Logro.



Escrito por: Alejandro Glade R.


Reparación de piezas de joyería.


La reparación de joyas es un trabajo extremadamente complicado, el que demanda estudio, y paciencia para realizar este trabajo. Muchas veces durante la reparación de una pieza nos damos cuenta que el trabajo casi siempre es otra cosa, el metal no es el que está etiquetado o lo vendido no se ajusta porque la memoria del cliente falla con el tiempo, por lo que a menudo pasa que el orfebre o joyero a cargo de la reparación tendrá que trabajar en una condición  algo diferente porque la condición de los materiales es poco real.



Lo que sigue es una lista de preguntas que son básicas para cuando tenemos que hacer una reparación. El ideal es tratar de responderlas  todas antes de comenzar con el trabajo de reparación, es probable que no todas puedan ser respondidas.



Responda las que más pueda de ellas, al menos haga una respuesta mentalmente y de esa manera el trabajo de reparación le saldrá mucho más fácil.

¿Qué metal es? (y como está conformado).
¿Qué tipo de piedra es? (Esta pregunta es básica, para proteger de la manera adecuada las piedras que estén contenidas en la pieza, contra el calor).
¿Qué daño es el que la pieza tiene? (Es una protección a sí mismo y se debe comunicar a su dueño, con el fin de no tener problemas posteriores).
¿Qué reparaciones anteriores tiene la pieza y cómo se hicieron?
Describa mentalmente o en un leve croquis en papel: ¿cómo es la pieza? (puede ser un buen apoyo el tomar una fotografía).
¿Qué estaría allí? En el espacio vacío (Si es piedra cuál sería su tamaño)¿Cómo se va a solucionar el problema de la pieza de joyería?
Ya bien analizada la situación, ¿Cuál será la manera de abordar la compostura, en vista de lo anterior?
¿Qué daños potenciales y problemas se pueden suceder durante las reparación? (Toda pieza al fabricarse tiene un orden de fabricación, por eso es que las reparaciones son complicadas en la mayoría de los casos,  ya no existe ese orden y debemos abordar la situación directamente en el problema).

Después de todas estas preguntas y meditaciones con respecto a la pieza la podemos reparar con tranquilidad. Hay que dejar espacio a los errores, suelen ocurrir contratiempos inesperados, ocurren cosas que no fueron consideradas, (como por ejemplo: Piezas antiguas huecas que contienen rellenos no considerados. Muchas veces las reparaciones tienden a sorprender cuando uno menos lo espera.


Una consideración importante que hay que tener  en cuenta es que algunas piedras, como los diamantes, granates y otras piedras sintéticas pueden aceptar cierta cantidad de calor sin dañarse, sin embargo, es mejor esperar a que la experiencia le diga cuándo puede hacerlo. En todos los casos, el enfriamiento lento de la pieza incluidas piedras es esencial, el cambio brusco de temperatura en una piedra puede hacer que cambie el color, se parta, o se craquele.



Escrito por: Alejandro Glade R.






Engaste en garra o 4 grifas.


A veces se nos juntan muchas solicitudes por reparación y estamos totalmente inundados de ellas, como también fabricaciones de joyas especiales. De repente aparecerá alguien que  nos pedirá que hagamos algo muy rápido, y urgente. El cliente siempre debe ser atendido en muy buena forma, y es lo que el cliente debe esperar de nosotros los orfebres y joyeros. Por lo que debemos administrar muy bien nuestro tiempo para poder cumplir con todos. Para este caso explicaré el engaste de garra o 4 grifas para que se realice sin complicaciones ni nerviosismo por los apremios de tiempo de los clientes.

Tamaño de las grifas con respecto al tamaño de la piedra.
La piedra tiene que bajar al momento de asentarse y engastarse.
Se me ocurre que un trabajo importante y de riesgo es el montaje de una piedra. "¿Qué debemos hacer? Bueno, amigos, lectores de este blog intentaré darles una pauta para que les sea más fácil. Se trata de un engaste en un anillo llamado “Solitario” no debemos tener miedo por los riesgos que esto significa, el factor miedo debemos dejarlo de lado, no es tan difícil, es mucho más fácil de lo que uno cree.

Siempre habrá una primera vez cuando le toque engastar un diamante en Solitario y en 6 o 4 garras! En un principio le va a tomar bastante tiempo quizá una hora, pero después de varios de ellos, se dará cuenta que le tomará sólo minutos! Necesitará ciertas herramientas junto con una buena observación, para su comodidad de uso. Acuérdese que en este primer intento debe tomarse el tiempo que desee.

Las primeras observaciones son las siguientes: Lo primero que debe hacer es verificar la calidad del diamante, se debe fijar si hay alguna inclusión cerca, mirar el rondís de la piedra, fijarse si el rondís es grueso o delgado. Todo esto pensando en cómo serán los cortes para el asiento de la piedra.

Cuando coloque el anillo por primera vez en la abrazadera especial para engastar anillos, debe asegurarse de que el anillo esté muy seguro y no se mueva cuando apliquemos algún tipo de presión en las garras.

Coloque la piedra encima de las garras, encaje en la abertura de la cabeza de 4 garras, previamente con la altura deseada. Con los pequeños alicates, separe cuidadosamente las garras. Esto para que la piedra quede bien en el asiento que se está haciendo para ella.

Haciendo los cortes para el asiento de la piedra.

Lo realizaremos con una fresa de acero de alta velocidad llamada de paragua, un 25% más pequeña que el tamaño del diamante. Las fresas regulares no deben ser demasiado finas, para que no cueste hacer el asiento. Las fresas de acero HSS deben de tener dientes no muy espaciados, para que quiten bien el metal mientras gira. Mantenga la fresa bien engrasada en todo momento, cualquier aceite fino lubricante será suficiente, también sirve la pomada de salicilato (lo encuentra en farmacias).

El ideal en cuanto al tamaño de la fresa con respecto a la piedra.
Puede ser sólo un 25% menos al tamaño total de la piedra.
El rebaje en esta etapa debe de hacerse con mucho cuidado: la distancia permitida para la seguridad y el grosor en la parte superior de las garras es importante en este momento. Mire y pruebe la piedra continuamente, nunca más del 33% de la garra, La altura de la piedra (la mesa de la piedra) debe quedar casi en la parte superior de las garras.


Cuando esté trabajando con la fresa, no permita que la fresa gire demasiado rápido, ya que la misma fresa puede desgastar las garras demasiado. Si usted tiene un motor que pueda regular a una velocidad lenta, regúlelo, es preferible!    Y el desgaste del asiento le quedará perfecto.
Debemos trabajar hasta que ya esté definida la profundidad y recuerde de no taladrar la garra más de un 33% de profundidad. Esto porque mientras más delgada quede la garra más débil será al doblarla para afirmar la piedra


Porcentajes que no se deben sobrepasar en el fresado
con respecto al grosor de las grifas

Asegurando y apretando la piedra en su asiento.

Coloque el diamante en este nuevo asiento, y con un par de alicates junte las dos primeras garras opuestas primero, luego las otras dos, del otro lado, siga juntando las dos garras, siempre alternando, hasta que no quede espacio entre el pabellón del diamantes y el asiento del cojinete. El culet de la piedra debe que quedar apuntando hacia el centro de las cuatro garras en su parte inferior.
  
Piedra muy centrada con respecto al culet de la piedra 
No debe quedar el culet topando con la base del canastillo, si lo hace, puede dañar el culet, debe de volver a usar la fresa para centrar la piedra hasta que quede perfectamente centrado. Estando todo esto bien, se puede pasar a la siguiente etapa, lo que viene ahora es más fácil.

Apretando las garras hacia la piedra.

 Se cortan con pinzas de corte o con sierra el sobrante de grifas, y con un papel de lija, lije todas las áreas que se trabajaron de tal manera de no dejar marcas. Retoque cualquier marca de alicates y déjela lista para la etapa de pulido. Las puntas de las garras convertidas ya en un lindo engaste deben de quedar bien redondeadas y suaves para que los clientes no sufran rasguños de ningún tipo.

Garra con relación a la piedra, terminada.
Espero que este tema desarrollado en este artículo les haya resultado como un ejercicio útil.



Escrito por: Alejandro Glade R.





El diamante brasilero. (historia)

Diamantes
Las piedras brasileras han sido siempre apreciadas por su pureza, su brillo y su excelente calidad, la explotación de estos diamantes nunca ha sido abandonada a pesar de la gran competencia de los productores del continente africano.

En este artículo me referiré a la historia del diamante brasilero.

Garimpeiros

Los primeros diamantes brasileros fueron encontrados en Tijuco, que actualmente se llama Diamantina.  Aventureros durante el siglo XVII se establecen cerca de la confluencia de dos ríos, a uno le pusieron por nombre Piruruca, por el tipo de arena que era contenido en su lecho, y al otro río le pusieron Río Grande por lo caudaloso y grande. Aquella zona era rica en oro y fue la razón principal por la que los habitantes ocuparon esas tierras. Durante mucho tiempo fueron tierras que se explotaron intensamente.




Frecuentemente se encontraban piedrecillas brillantes en la misma arena donde se buscaba el oro, pero nunca se le prestó mayor atención, sólo unos pocos guardaban estas piedrecillas como curiosidad o para llevar las cuentas en los juegos de dados y otros.

Garimpeiro
Se ignora quien fue la primera persona que se dio cuenta de que tales piedrecitas eran diamantes. Pero se dice que fue un tal Bernardo de Fonseca Lobo, otros dicen que fue un cura, cuyo nombre se ignora, y se dio cuenta porque había estado en Golconda, India, y este sería el que hizo participar sel descubrimiento a  Bernardo de Fonseca. Este marchó a Portugal para comunicar la noticia al rey, que en retribución lo nombró notario y capitán general de la Villa de Príncipe.

Insignia de las tres ordenes militares,
1789 joya de la Corona,
Palacio Nacional Ajuda, en Lisboa Portugal

Los mineros auríferos le tomaron tanta importancia a estos hechos que los diamantes comenzaron a ser importantes y fue lo que provocó que se anularan las concesiones anteriores y se distribuyeron los ríos y arroyos diamantíferos en nuevas concesiones que medían dos brazas o sea cuatro metros y cuarenta centímetros, por cada trabajador el que debía pagar un impuesto de cinco mil reis para responder del quinto que el monarca exigía.

Estos impuestos y medidas restrictivas se tornaron ineficaces y contrarias a los intereses del tesoro real,  el contrabando y otras malas prácticas para el enriquecimiento rápido se hicieron cada vez más comunes y el en marzo de 1731 se ordenó la exclusión o expulsión de las explotaciones diamantíferas de toda persona y de cualquier condición que en ellas se ocupase, las penas para los que infringieran estas nuevas leyes eran duras, incluían deportaciones por diez años a Angola mas la confiscación de todos sus bienes,  no se podía recoger ni un solo diamante.

Garimpeiro

Toda búsqueda quedó prohibida, exceptuando en los ríos Inferno y Jequitinhonda, cuyos terrenos  fueron parcelados y subastados, no admitiéndose ninguna oferta menor a 60 mil reis anuales por braza cuadrada, disponiendo que si no se las adjudicaban debían ser explotados por cuenta de la Corona y ordenando, finalmente, que todos los de color y mulatos libertos que se encontraron en la provincia de Serro Frío, debían ser expulsados, bajo pena de dos meses de cárcel, doscientos latigazos y deportación.
Foto: Helisson Gonsalves



Y así se fueron modificando con el tiempo los espacios de extracción, los impuestos a pagar, los permisos para las concesiones, pasando por tiempos y períodos largos de prohibiciones de explotación.


Los diamantes de primera agua eran los que estaban destinados a la Corona, el resto era para el comercio, en 1801 Francia y España declararon la guerra a Portugal, lo que hiso que la Corona Portuguesa tomara préstamos por 12.000.000 de florines con la banca Hope de Amsterdam, y Baring de Londres, cediendo en garantía cediendo así parte de las rentas de los diamantes y del tabaco. Estos préstamos concluyeron  en 1817 con su cancelación final.

 Lista de diamantes brasileros, relevantes, por su nombre peso y año de encuentro



Con los años las producciones aluviales de diamantes fueron decreciendo progresivamente y el descubrimiento de las minas sudafricanas prácticamente anuló a las de Brasil, ahora en la actualidad la producción brasilera es muy baja con relación al resto de la producción mundial.



Escrito por: Alejandro Glade R.






El uso de resinas epóxicas en joyería


Las resinas epóxicas  que funcionan con un catalizador (2 partes) son buenas para intentar como primera incursión en el uso de plásticos en sus trabajos de joyería. Las resinas epoxicas están disponibles en tiendas de artesanía y de arte, así como también se puede encontrar en proveedores en línea (internet). Esta fórmula de resina epóxica consta de dos partes; tiene un endurecedor líquido que se agrega a una resina líquida la que se mezcla para producir una resina epóxica que es fácil de verter en moldes, y formas (en el caso de la joyería, por lo general piezas ya terminadas en lo que respecta a soldaduras, y que contengan cajón e espacio donde poner la resina.

Esta resina está disponibles en una amplia variedad de fórmulas, en esta caso explicaremos bien en que consisten las resinas epoxi que se utilizan en la fabricación de joyas como adhesivos, y como recubrimientos  para piezas fundidas.

Este artículo describe los requisitos que se necesitan para mezclar y trabajar con resinas epoxi, como recubrir e incluir imágenes y objetos en sus piezas de joyería. Los tres proyectos  que mostraré en este artículo, demuestran cómo capturar imágenes en biseles abiertos y cerrados, así como también, cómo hacer un collage tridimensional colocando capas de resina en un depósito mas profundo.

Tipos de resina epóxica

Las resinas epoxicas se desarrollaron originalmente como adhesivos y pegamentos,  que trabajan en tiempos relativos,  como en 5 minutos, en general es un material que endurece rápidamente. Se utilizan principalmente para incrustaciones de piedra, pero también se pueden usar para aplicaciones de recubrimiento. Los inconvenientes para trabajar con estos  adhesivos epóxicos  son su fuerte olor químico y su corto tiempo de curado, (lo que implica trabajar rápido).

Las resinas epóxicas que se usan para recubrir,  son formulaciones que son menos viscosas y tienen un tiempo de curado (reacción que produce endurecimiento) más largo que las resinas epóxicas adhesivas. Estos productos se auto nivelan solos, dependiendo de su horizontalidad, además proporcionan una superficie lisa y cristalina una vez curada.

Cuál es la seguridad que debemos tener con la resina epoxi.
La mejor precaución de seguridad que se puede tomar al utilizar cualquier material de este tipo, es interiorizarse con las precauciones que el fabricante aconseja. Por eso siempre se debe  leer todas las instrucciones de seguridad que acompañan al producto. El embalaje del producto también puede incluir maneras de uso y precauciones, además de información adicional.

La mayoría de las resinas epóxicas son compuestos orgánicos no tóxicos que, una vez curados, no irritan la piel. Sin embargo, en estado líquido, tanto las resinas como los endurecedores son irritantes para la piel y los ojos. Así es que debe usarse guantes protectores de nitrilo ( son más resistentes a los químicos) y gafas de seguridad, también se debe de  trabajar en un espacio bien ventilado. Siempre maneje las resinas con cuidado y siga los métodos de uso adecuados y recomendados por el fabricante.

Si planea usar estos materiales con regularidad con resinas de poliéster y uretano, compre un respirador con los filtros correctos para los productos químicos que utilizará.

La resina epoxica y su trabajo.
Las resinas epóxicas  vienen en dos partes: resina y endurecedor. Las dos partes deben mezclarse en las proporciones exactas indicadas en las instrucciones del fabricante. Una medición y mezcla imprecisa impide que la resina epóxica se solidifique o se cure.

Para mezclar pequeñas cantidades,  de fórmulas uno a uno, cree una plantilla de mezcla en una pieza de cartón. Dibuje dos pequeños círculos de igual tamaño en el cartón. Coloque un pedazo de papel encerado sobre el cartón y llene un círculo con resina y el otro con endurecedor. Use un palito o mondadientes o un palito cualquiera  para mezclar lenta y completamente las dos partes.

Cuando mezcle grandes cantidades o cuando incorpore aditivos de color, use una balanza digital para pesar la resina y el endurecedor para asegurarse de que esta usando las medidas requeridas por el fabricante. Tenga en cuenta que algunos agentes colorantes líquidos se deben pesar junto con la resina para calcular la proporción adecuada de endurecedor.

Las diferentes marcas de resina epóxica tienen diferentes tiempos de curado y vida útil, esto se refiere a la cantidad de tiempo que se necesita para verter o trabajar con el epoxi antes de que comience a espesarse y endurecer. El tiempo de curado es el tiempo que tarda el epoxi en alcanzar su dureza total y estar seco al tacto. Las resinas epóxicas adhesivas generalmente tienen una vida útil muy corta y también su tiempo de curado, lo que dificulta llenar un molde y eliminar las burbujas de aire antes de que la resina comience a espesarse, por lo que no sirve para el trabajo de joyería (sólo para pegar). Las resinas epoxi de recubrimiento tienen una vida útil más larga y un tiempo de curado que nos da buen tiempo para trabajar. Seleccione resinas epóxicas con  buena vida  útil y con tiempos de curado que le permitirán obtener los resultados que desea.

La mezcla vigorosa de la resina y el endurecedor producen burbujas de aire. Para eliminar debe hacer estallar las burbujas, sople sobre ellas, perfore con un alfiler o sople aire con una pistola de calor colocada sobre la superficie de la resina epóxica.

Una breve historia sobre los plásticos
Contrariamente a la creencia popular, los plásticos no son nuevos ni son hechos por el hombre.
Ejemplos: Como plásticos naturales tenemos que incluir el  cuerno o cacho de animal, el ámbar, la cera de abejas y el carey.

Los plásticos semi-sintéticos se fabrican mediante el uso de productos químicos para modificar polímeros naturales como la celulosa o la proteína de la leche.

En 1855, los inventores franceses Lapage y Talrich patentaron un plástico semi-sintético de termo-conformación que llamaron Bois Durci. & Quot; Este fue reforzado con polvo de madera y moldeado en objetos domésticos y joyas.

Los plásticos sintéticos se derivan de polímeros hechos de hidrocarburos extraídos del petróleo crudo.
Leo Baekeland patentó el primer plástico sintético a principios del 1900. Los artículos que se hicieron con este material llamado baekelita o baquelita  ahora son antigüedades deseables.

Materiales
Resina epoxi de dos partes
Una pieza con un bisel
Pequeñas imágenes en papel
Objeto plano con apertura de dos lados
El objeto debe tener una cavidad profunda (bisel)
Material para hacer inclusiones

Herramientas y suministros
Espacio de trabajo con buena ventilación
Guantes de nitrilo o en su defecto latex
Lentes de seguridad
Filtro respirador con el  filtro correspondiente al material que se está usando (opcional)
Cortador, TipTop o Cutter
Pegamento: , cianoacrilato, La gotita etc.
Barniz acrílico mate medio (opcional)
Pincel (opcional)
Bruñidor
Papel encerado o papel de aluminio
Palillo de dientes o palo para hacer artesanias
Alfiler
Pistola de calor (opcional)
Cinta: embalaje transparente, conducto
Jeringuilla
Caja
Pinzas
Papel de lija: de joyero / seco, de varios grados
Pañete  con colorete de pulido para plástico

Trabajo con un marco
Capture una imagen en una pieza que tenga un buen bisel, la que se recubrirá con la ayuda de la resina epóxica. Puedes comprar o crear tu propio cajoncito con bisel, en metal u otros materiales.

Para imágenes en general, utilice resina epóxica  clara y transparente con su endurecedor.
Hacer plantilla para recortar la imagen. Use un lápiz para marcar el borde exterior del bisel  en la imagen que usted haya escogido para su trabajo, y luego recorte la imagen con unas tijeras o un cuchillo TipTop..

Imagen 1   Sellado con barniz acrílico

[Imagen 1-2] Selle la imagen con un medio acrílico que puede ser con aerosol o pincel.
Para evitar que la imagen se difumine o se rompa debido al contacto directo con el epóxido, selle la imagen con algún pegamento o elemento para hacer decoupage, medio mate de acrílico o  cinta de embalaje transparente en última instancia.

Si usa pegamento medio mate, use un pincel para cubrir el frente, la espalda y los bordes de la imagen [1].




Imagen 2 Se puede ocupar cinta adhesiva





Si usa cinta adhesiva, cubra tanto el frente como la parte posterior de la imagen, y con un bruñidor deje la imagen totalmente lisa y sin aire [2], y luego recorte la imagen para que encaje en el fondo de su cajón con bisel.






Imagen 3 pegar en fondo de cajón








[Imagen 3] Pegue la imagen en el fondo del cajón con bisel.
Coloque una pequeña gota de cianoacrilato, o pegamento, en el interior del cajón con bisel. Presione la imagen dentro del cajón, y pásele un bruñidor. Esto evita que la imagen quede flotando o se desplace cuando agrega la resina epóxica







Image 4 mezcla de resina.


[Imagen 4] Mezcle y vierte la resina epóxica.
Vierta la proporción adecuada de resina y endurecedor en una hoja de papel encerado o papel de aluminio [4]. Use un palillo monda-dientes o un palo artesanal para mezclar lenta y completamente la resina y el endurecedor.

Cuando la resina epóxica esté completamente mezclada, use el monda-dientes, o el palo para artesanía o una jeringa  para transferir la resina epóxica en el cajón con bisel.




Cuando use resinas epoxi que tengan una vida útil corta, minimice las burbujas de aire en biseles más grandes y más grandes, llenando el cajón del bisel por etapas. Aplique una capa nivelada de resina epoxi, haga estallar cualquier burbuja, espere unas 2 horas y luego agregue otra capa de resina epoxi. Repita hasta que se rellene el bisel. Permita que la resina epóxica se cure por completo.

Imagen 5, Trabajo terminado, colgante de plata con cajón,
bisel y trabajo epoxi con inclusión de figura.
Es una buena oportunidad para dejar atrapado algo.
Aproveche la calidad de la transparencia de la resina epóxica, creando ventanas que contengan encerrado  todo tipo de inclusiones.

Con esta técnica, se puede usar en  todo objeto plano con una abertura de dos lados lo suficientemente profunda como para sostener una capa de resina epoxi. Las delgadas inclusiones, como fragmentos de acetato o trozos de diapositivas de 35 mm, funcionan bien si está llenando depósitos poco profundos. Se puede usar un objeto con una cavidad más profunda para contener una inclusión de mayor dimensión.

Otra idea para este tipo de trabajo con resina epoxi.


Imagen 6 Colocar una figura con calado, sobre una cinta
adhesiva, bien nivelada horizontalmente
para comenzar proceso.

(Imagen 6 )  Coloque el objeto plano en la cinta.
Coloque un trozo de cinta adhesiva hacia arriba sobre una superficie de trabajo nivelada. Coloque un lado de su objeto plano sobre la cinta y presione para formar un sello hermético, sin dejar huecos.

Mezcle la resina y el endurecedor de acuerdo con las instrucciones del fabricante.







Imagen 6 y 7, el uso de pinzas es necesario para
esta parte del trabajo.



[Imagen 6 y 7] Añada una capa delgada de resina epoxi.
Use una jeringa para agregar una capa delgada de resina epoxi a la abertura de un objeto plano profundo [6] o superficial [7].

Cubra la pieza con una caja de cartón para evitar que el polvo le llegue a la resina, y se ensucie,  a medida que se ponga la resina. Permita que la resina epoxi permanezca tranquila por lo menos durante 4 horas o más.


Imagen 8, después de la inclusión de algún
elemento, volver a poner resina.







[Imagen 8] Agregue una inclusión. Una vez que la resina epoxi ya no esté fluida, use pinzas para
colocar una inclusión.






Imagen 9





[Imagen 9] Remate la abertura con resina epoxi. Cuando esté curada  la pieza retire la pieza de la cinta. Use una jeringa para llenar la profundidad restante de la abertura con resina epoxi, cubriendo completamente la inclusión.

Cubra la pieza con una caja y permita que la resina epoxi se cure sin ensuciarse, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Con cuidado, saque la pieza curada de la cinta.



Imagen 10





(Imagen 10)  Complete el acabado.
Lijar con lija al agua la resina epoxi en la parte posterior de la pieza para eliminar cualquier textura no deseada hecha por la cinta. El lijado en húmedo le dará a la pieza un aspecto esmerilado. Para aprender cómo llevar la resina epoxi a un aspecto limpio y pulido, vea los pasos en "Montaje en capas"





Montaje en capas
Use resina epoxi puede incluir capas en un marco de metal profundo para crear profundidad visual. Esta técnica puede usarse para acentuar el sentido de la perspectiva o, para apoyar un motivo secuencial.

Una resina epoxi de curado largo, como la resina epóxica con colores también funciona bien para este proyecto.

Imagen 11, Diseño por capas

[Imagen 11] Seleccione inclusiones para hacer un diseño por capas.
Experimente con diferentes composiciones y combinaciones hasta que tenga un diseño que funcione bien en el marco.

Mezcle y vierta la primera capa de resina epoxi. Mezcle suficiente resina epoxi en una taza para llenar el marco. Vierta una capa muy fina de resina epóxica en el marco y haga estallar cualquier burbuja de aire.

Cubra y almacene la resina epóxica para que no se llene de polvo. Cubra la taza que contiene la resina epoxi restante y guárdela en el congelador para extender su vida útil.

Luego agregue una capa de inclusiones objeto o algo que usted quiera y luego una segunda capa de resina epoxi. Una vez que la resina epoxi en el marco esté pegajosa pero no completamente curada, coloque algunas inclusiones en el marco, y presione ligeramente sobre ellas. Retire la resina epoxi almacenada del congelador y vierta una segunda capa de resina epoxi sobre las inclusiones. Haz estallar cualquier burbuja de aire y cure la capa hasta que quede pegajosa.

Continúe aplicando capas de inclusiones  y resina epóxica y luego cúbralo completamente. Continúe acomodando las inclusiones y la resina epóxica hasta que se llene  completamente el marco. Asegúrese de que la resina epóxica  esté bien nivelada con el borde del marco. Es posible que deba mezclar un nuevo otra pequeña cantidad de resina epoxi para completar cada capa. Permita que la resina epóxica se cure por completo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Imagen 12, lijado con papel lija al agua


[Imagen 12] Lijar la superficie de la resina epoxi. 
Puede lijar la superficie de la resina epóxica si ha quedado irregular o con turbiedad. Use papel de lija al agua mojada de diferente grano / desde el grano 180  puede lijar la superficie debajo del agua. Avance hasta llegar a las lijas más finas como la de grano 1500.





Imagen 13, Pulido con madera con fieltro y
abrasivo de pulido para plástico



[Imagen13] Pulir la resina epoxi.
Lleve la resina epóxica  a un acabado brillante frotándola con un paño de pulido (fieltro) y un abrasivo de pulido para plástico hasta llegar a un brillo máximo.






Escrito por: Alejandro Glade R.